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雖無艷態驚羣目，幸有清香壓九秋。應是仙娥宴歸去，醉來掉下玉搔頭。
靈種移來自越棠，何人提挈上蠻航。他年我若修花史，列作人間第一香。
——江奎‧風入松（詠茉莉）

茉莉，木犀科，菲律賓國花，以其花香馥郁溫暖，撫慰能解憂，花色晶瑩素雅，神秘如處女，兼具陰陽平衡的特質，被奉為印度教與回教聖花，象徵靈肉和諧，天人合一之宗教祕境，古時由印度傳入中國，成為民間家喻戶曉之花，一曲「茉莉花」傳唱大江南北，將茉莉潔白芳香的形象深植人心，其柔和婉約的香氣，深受國人喜愛，直到今日，茶餘飯後，一盅茉莉香片，仍是中式生活清心風雅的象徵。茉莉既是自古名香，自然成為香水工業中不可或缺的素材，與任何香氣都能協調的圓融特質，使茉莉成為香水中調要角之一，不但擁有香花之王的美譽，並且粉絲遍佈全球，敝人亦是此花的擁躉之一。有幸被Silverblue Mist的主人相約以茉莉為題，每人各寫五款以饗讀者，是以開出此文為記。


第一帖: Jasmal by Creed
by Elysium

要想形容我對Jasmal的感覺之前得先說一下我對英國香水的看法。無疑英國是個很注重傳統的國家，也無需置疑現代香水的男女定位是拜英國人所贈，但是不論給傳統英國品牌（Floris，Penhaligon’s etc.）多少次機會，它們總是讓我覺得太死死抓住傳統，停留在19世紀不前進。也因此法國香水可以成爲天馬行空的藝術品，而英國香水卻擺脫不了直接從蒸餾瓶裏取出的匠氣。Creed也不例外，它頂多用乾淨整潔來形容，但絕沒有趣味，這也許是爲什麽Creed很受男性追捧卻沒太多女性fans的原因。

Jasmal是支直綫到不能再直綫的香水，不知道裏面有多少種分子，但我能聞到的就三種味道：茉莉，citrus和香草。發展過程是前兩者混合並行，第三者打底。因爲有citrus所以這支茉莉soliflore聞起來並不太indolic，甚至有點乾淨到刺鼻，因此也讓Jasmal顯得像支塑料花。如果把Jasmal做成柔軟劑我會毫不猶豫買一瓶回來洗被子，但是噴在身上還是免了。

Notes: Bergamot/佛手柑, Italian jasmine/意大利茉莉, Moroccan jasmine/摩洛哥茉莉, Ambergris/龍涎香, Galbanum/白松香


第二帖: Sarrasins by Serge Lutens / 撒拉森人
by Silverbluemist

雖然與嗅覺帝王Luca Turin的意見不總是相同，我還是很高興他在The Guide裡，這樣的描述了Sarrasins： 一瓶媲美華格納「崔斯坦與伊索德」著名詠歎調“愛之死”，足以令比京作曲家Guillaume Lekeu震悸昏迷的香水。是的，Sarrasins就是這個世界上第一瓶打動，感動，令我激動的 茉莉香水，當然，她也是 我最喜歡的茉莉。

我曾經說過Sarrasins開場那段茉莉真實如3D立體電影，清麗逼人，雖然還是有人大喊Sarrasins是一朵大的，臭茉莉(A big, skanky jasmine)，但茉莉特有的青臭(indole)在Sarrasins裡其實只能算“行止得宜”(如果你/妳的茉莉聞得夠多，你/妳會同意我)，那些嚷嚷的人，基本上我認為無法清楚地指認indole這種氣息，或者其實只聞過有限的茉莉，因為Sarrasins的茉莉來到中段已加入其他花卉調和過，而真正具有挑戰性的，其實是在Sarrasins底層裡，氣息極端自然原始的動物性基調，海狸的皮革，麝香的汗臭，靈貓的尿騷味……很難說一般東方社會可以輕易接受這種氣味轉折，喜歡肥皂泡，出浴香，扮公主，裝可愛，自許清逸出塵如小龍女者基本上最好先試香，否則可能會有相當驚訝的時刻出現，因為Sarrasins原本不是一支描述茉莉美好動人之香，相反，茉莉是用來提取Sarrasins作品更深處的意涵，所以不要責怪Sarrasins沒有一點A La Nuit的柔順心思，她原本就是寂沉夜色裡，涼冷夜風中，凜然獨立，無名自開的一株野茉莉，甚至她原本也不是茉莉，只是文明在歷史長河裡一泓幽遠而美麗的返照迴光。

這麼看來，雖然Sarrasins擁有瞬間就能吸引嗅覺的超級磁性茉莉，是否適合純粹茉莉愛好者卻是個疑問，總感覺這些人會更適合簡潔明白，屬於白晝似的A La Nuit， 即使她的名字被命名為「在夜晚(A La Nuit)」——我常想Serge Lutens必是發現他的首作A La Nuit光線白熾到不太像「在夜晚」，以至他必須翻案另作Sarrasins以補前作之失——總之，如果只是單純喜歡白花，似乎沒必要感受，也無法去感謝，太多的複雜。但這麼說來，似乎又顯得Sarrasins很複雜，其實Serge Lutens的香水相對於許多他牌香家作風，還是顯得單純的，只是Sarrasins的單純，就像「風中奇緣」的寶嘉．康蒂，未必見容於我們的「文明」社會。

更多關於Sarrasins的，我因為等不及E小姐早已寫過，有興趣的朋友可以翻翻舊文。

Perfumer: Christopher Sheldrake
Notes: Jasmine/茉莉, Carnation/康乃馨, Woods/木香調, Musk/麝香, and Couma/香豆素


第三帖: Le Jasmin by Annick Goutal / 清秀茉莉
by Elysium

Annick Goutal是我最早接觸的niche品牌之一，因爲喜歡花味，所以以天然著稱的Annick Goutal自然而然吸引了我的目光。最早聽説Annick Goutal這個牌子並不是因爲香水，而是因爲它的玫瑰系列護膚品。玫瑰之味，柔粉之色，它把全天下最公主型的形容詞集于一身，讓再陽剛的女人看到也會心爲之一動。不過我對玫瑰始終沒有特殊感情，直奔Le Jasmin而去。那段時間我醉心于尋找各式各樣的白花香水，看到茉莉兩字就兩眼冒紅心，更不要提茉莉的soliflore了。在嘗過A la Nuit等 一系列重口味的茉莉香水後，Le Jasmin就像一陣清風拂面而來。如果要找一個詞來形容它那就是sparkling。Le Jasmin與A la Nuit之間的關係就像香檳與紅酒，前者晶瑩後者濃郁。Le Jasmin的前半段是甜甜的小茉莉飛揚在空中，飛來飛去好不愉快。如果它喝起來有味道，那一定跟Sprite(雪碧)一模一樣。可惜好景終究不長， 飛著飛著就落入了泥土。後半段是枯萎腐爛的花瓣，讓人不忍多看一眼。可愛的開頭加無聊的結局——這就是我對Le Jasmin的總結。我曾經差點因爲它的前奏買下一瓶，現在每每想起都非常慶幸當初自己沒有衝動成功。人的口味是會成熟的，Le Jasmin對於我就是這樣的一個例子。

Perfumer: Camille Goutal & Isabelle Doyen
Notes: Jasmine/茉莉, Magnolia/木蘭, Ginger/薑


第四帖: Jasmin by Bruno Acampora
by Silverbluemist

Bruno Acampora的Jasmin，How lovely you are!? 在我的最愛名單上，這是排名僅次於，或者與Sarrasins在伯仲之間的茉莉香。

作為一款香油產品，B. A. Jasmin的結構十分單純，茉莉，仙客來，加上一些伊蘭，形成飽滿而滲透性強大的芳香，素雅茉莉，被賦予了伊蘭的圓弧胴體，嫵媚中帶上一絲仙客來的清逸不群，加上香油產品獨特的圓融豐潤，每顆香氣分子都顯得油光水滑，一瞬間但覺月移雲動，芳蹤渺然，下一刻卻驚鴻乍現，復又開出一波怒濤，如此香氣往復如潮汐來回，竟開出一股盪氣迴腸的氣魄，彷似一路穿花拂柳走入綠濃春深處，聞見蒸騰花氣撲面而來，如此情緒高昂的香氣都要拜神秘伊蘭所賜，帶出這種彷彿出自心靈深處喜不自勝的氛圍，LuckyScent說這是第一次約會的理想香水首選，我覺得自己基本上認同，我的意思是，假設妳真有那麼喜歡那個 人，這支香就將那份陶醉表現得的那麼完美。記得茱麗葉．畢諾許(Juliette Binoche)在奧斯卡大片「英倫情人」(The English Patient)中飾演護士漢娜，不顧生死在炸彈坑邊九死一生地握住拆彈手基浦的手嗎? B. A. Jasmin的喜悅就有漢娜的喜悅那麼深。

Bruno Acampora聽說是專門生產香精油的義大利品牌，品項種類不多，每支裝在約10ml大小的鋁罐裡，並以軟木塞封塞瓶口以便保存，Jasmin是1978年 的舊作，裡面配方據說至今超過三十年未變，其彷彿抓住茉莉精魂的雋永，足以令現代一般茉莉香水汗顏，也許時間無法湮滅的，就是深刻的真實。

Notes: Jasmine/茉莉, Cyclamen/仙客萊, Cloves/丁香, Ylang-ylang/伊蘭


第五帖: La Chasse aux Papillons by L’Artisan Parfumeur / 追逐蝴蝶
by Elysium

我會喜歡香水其實是件奇怪的事。許多人喜歡香水是因爲一些童年的氣味回憶，但生在鋼筋水泥組合出的城市的我卻沒有太多這方面的回憶。又有許多人愛好香水是他們熱愛植物的一種延伸，而我在有記憶的幼年只記得去過植物園一次。不知道是不是正因爲小時候對氣味太不在意，現在反而潛意識想彌補回來。於是我喜歡上了香水。每個旅行都不可缺少幾樣里程碑類型的事物，我的尋香之旅亦不例外，La Chasse aux Papillons就是一支這樣的香水。它讓我開始尋找香水，學習香水，並懂得享受香水。我不會忘記初遇它時的感受，就好像找到尋覓了很久的朋友，親切萬分。

看到這你一定想問：飛舞于百花叢中的蝴蝶究竟是何味道呢？根據官方的資料此香混合了茉莉，椴树花，橙花，檸檬花和晚香玉。認識我的人看到以上單子一定會恍然大悟說：怪不得你會喜歡。La Chasse aux Papillons據説是瓶椴树花的典範，可惜我沒見過椴树，更不要說聞它的花香了，讓我從網上複製一段形容還不如你自己去Wiki一下。抓住我鼻子的是那輕盈的茉莉。茉莉是我兒時僅有的花味記憶，那種夾雜著茉莉花辦的茉莉花茶雖熱便宜但卻深深刻入我的腦海。La Chasse給我的感覺就是茉莉花茶。其實裏面的茶味並不濃，甚至也許根本沒用到茶味，只是那種雅致的氣息不僅讓我想到一杯好茶。雖説這支香水的基底由晚香玉托起，但卻從頭到尾都保持著清爽晶瑩。唯一的缺點大概就是太多人說它消失得太快，不知走了什麽運竟然在我 身上留香還不錯。Anne Flipo為L’Artisan Parfumeur調的好幾款香水都很合我胃口，不過好像沒看到她為其它品牌調過，L’Artisan的御用調香師卻不是她，不知道她平時在哪裏高就。

如果要用一個電影人物來形容La Chasse aux Papillons，我會選擇Sofia Coppola鏡頭下的Marie Antoinette(斷頭台皇后：瑪莉安東妮)，而也只是那位躲在Petit Trianon裏夢想著浪漫真愛的小女人。還好我遇見的第一支niche香水是它，如果是Encens Flamboyant(Annick Goutal東方三部曲之一的火焰乳香)之類的話，也許我與香水的緣分在還沒開始就要告終了。

Perfumer: Anne Flipo
Notes: Linden blossom/椴樹花, Lemon tree blossom/檸檬花, Orange blossom/橙花, Jasmine/茉莉, Tuberose/夜來香


第六帖: La Haie Fleurie du Hameau by L’Artisan Parfumeur / 瑪麗安東尼之別墅花籬
by Silverbluemist

好像一貫我對Jean-Claude Ellena的作品不太說好話，但在他的風格變得太過纖巧前，我也並不是一味反感的，好比這款La Haie Fleurie du Hameau，居然還有些小小的感動我，真不可思議，這必須從這支香的命名開始說起。

Hameau意指Hameau de la Reine，英譯為The Queen’s hamlet，也就是皇后的小村莊之意，這裡的皇后指的就是法國大革命中著名的斷頭台皇后瑪莉安東尼，路易十六在即將即位前，將這座位於Trianon花園中一塊獨立區域的小型鄉村別墅送給了她，作為她私人渡假避居之所，據說瑪莉安東尼與其侍女平時皆打扮成牧羊女與擠奶工的模樣出現在這裡，以製造一種純樸田園的居家氛圍，而這種變換身分的角色扮演遊戲，也成為她們在無所適事之餘，打發消遣的娛樂活動。因此，我們不妨說，La Haie Fleurie du Hameau就是描述瑪莉安東尼在Hameau de la Reine，這段無所適事，無慮無憂時光的歡樂香水。

但是相反的，作為一瓶以茉莉歡樂，鼓舞向上精神為主調的香水，La Haie Fleurie du Hameau其實聞起來遠不如想像中愉快，尤其是當你/妳跟一支情真意切的茉莉相比，比如Bruno Acampora Jasmin，La Haie Fleurie du Hameau的愉快將顯得十分憂挹，彷彿大晴天下，一對灰色的眼睛透過花籬盼望著牆外的甚麼，我想起以前讀過的一篇忘了題目的小說，依稀裡面有這樣的句子：「我不是喜歡，也不是不喜歡，我不是愛，也不是不愛。」這就是JCE在這座瑪莉安東尼花園裡反覆吟唱的主題，雖然筆調仍是一貫的輕淺，憂愁卻沒有少一點，眼裡心底，雲影天光，變換不定，忍冬與水仙在裡面起了相當重要的作用，壓抑制止茉莉一味歡欣鼓舞的向上精神，茉莉則比較接近一般東方薰茶用的那種小茉莉，依稀還有些香辛料的感覺，總之這種茉莉絕不是像JOY那種一聞會讓你喊出Oh! Heaven這樣的茉莉，只是淡淡的寧馨，這原本也符合JCE略顯保守謹慎的個性。

讀過瑪莉安東尼傳記的人，大約都知道這位皇后在她的凡爾賽時光裡，其實並不是一昧春風得意，除了錦衣玉食，不愁吃穿，感情上的失意挫折，她有多快樂，恐怕只有她自己清楚。

另外，由於E小姐在上篇「追逐蝴蝶」中同樣提到了瑪莉安東尼，這裡我簡單幫兩者做個比較，La Haie Fleurie du Hameau並不是像La Chasse aux Papillons那樣一昧歌頌青春美好的輕盈之香，雖然筆調淺淡，但La Haie Fleurie du Hameau氣氛較沉緩，花香則更濃郁，我總以為，Jean-Claude Ellena在這裡，流露出了一絲對瑪莉安東尼的同情與感傷。

Perfumer: Jean-Claude Ellena
Notes: Mandarin/甜橙, Orange Blossom/橙花, Jasmine/茉莉, Narcissus/水仙, Honeysuckle/忍冬, Vanilla/香草, Oakmoss/橡樹苔


第七帖: Acaciosa by Caron
by Elysium

Acaciosa是Ernest Daltroff在1929年為Caron打造的茉莉香水，雖然裏面開滿了大朵大朵的茉莉花，卻和現今niche香水慣用的茉莉soliflore配法大爲不同。現代茉莉是純淨的實驗室品種，而Acaciosa卻仿佛是杯還未過濾乾淨的茉莉精油。實驗室品種與帶有漂浮物的精油比自然是後者多一份天然的感覺。Acaciosa裏的茉莉濃郁卻不indolic，相反非常的乾淨，不知道是不是因爲加了些玫瑰的原因使它甚至有點肥皂感。這種茉莉加玫瑰搭配跟Joy很像，Joy裏的玫瑰相比再顯著些。Joy是1930年出產的，之間相差只有一年，不知道Ernest Daltroff與Henri Almeras有沒有相互影響。與Joy的相似只延續到中調結束，之後Acaciosa徹底被Caron特有的Caronade base充斥，裏面還夾雜著蜂蜜。網上很多人說Acaciosa的最大特色是菠蘿，但我卻沒有聞到，也許我手裏的試管是近期的版本。

說到改版，Caron可以說是由於這個原因而得到最多反面言論的香水品牌了。這就是所謂的愛之深則痛之切。曾經Caron與Guerlain平起平坐，而如今Guerlain依然風光無限，Caron卻 在一場又一場減價甩賣會之間偷生。Caron的大多數香水都是建立在Caronade的基礎上的，無可否認Caronade的味道現在已經顯得陳舊過時，所以Caron的香水並不能引起年輕一代顧客的興趣。為了減低開支Caron選擇大刀闊斧修改配方，隨之老顧客們都棄它而去，漸漸把自己逼進死角。但希望並沒完全消失，近幾年香水界刮起懷舊風(例如Isabey，Grossmith等)，Caron如果聰明利用自己的資本完全可以東山再起。究竟是隨風而逝，還是浴火重生就要看Caron的管理階層的智慧了。

Perfumer: Ernest Daltroff
Notes: Orange blossom/橙花, Pineapple /鳳梨, Jasmine/茉 莉, Tuberose/夜來香, Rose/玫瑰, Ambergris/龍涎香


第八帖: Olene by Diptyque / 歐琳
by Silverbluemist

大概有人已發現這個文我是照著感觸深度順序寫下來的，確實再回頭使用Diptyque Olene這個香時，我已沒有太大感觸，我是說，當她與類似Sarrasins這樣重量級的香水並列比較時，她的美已經顯得有些無足輕重，當然，她還是一款不錯的香水，純白，一逕到底，疑真似幻的純白，如婚禮當天那匹夢想的白紗，輕輕地披上身，如果妳到過武陵山莊，看過春日莊前飄逸如詩的白藤，妳會知道那夢境般的虛幻之感從何而來，但那輕微矯飾的憂愁感，被茉莉的歡欣遮掩了，於是淡淡的憂喜舒捲在雲間，悄悄徘徊於新嫁的清晨，直到Diptyque一貫青澀刺鼻的草葉水質調出現前，堪稱寧靜時光平和完美，Luca Turin說Olene是香水界少數敢於完整呈現茉莉青臭的香水，因而得到完整的真實，因而被他深深的喜歡，我的感覺大致相同，如果沒有遇到前面那三個，我大概也會說深深的喜歡，但Diptyque的東西，就是永遠的小品情調，獨自賞玩不錯，但作為嚴肅的討論則內容稍嫌欠缺。頗令人意外的是，Olene也被一些人稱為不可承受之沉重茉莉青臭之香，那麼我保證這群人在聞到Sarrasins與Bruno Acampora Jasmin時，一定會立即昏倒，因為Diptyque不論甚麼東西，我覺得都遠不到可以用「大」來形容的程度，同樣這群人如果聞La Haie Fleurie du Hameau的反應大概就會好一點，JCE嘛!一些不太「詩意」的部分總是巧妙地隱藏了，嘿嘿。

Perfumer: Serge Kalouguine
Notes: Wisteria/紫藤, Jasmine/茉莉, Narcissus/水仙


第九帖: Isvaraya by Indult
by Elysium

如果Francis Kurkdjian要自稱香水界第二有商業頭腦的調香師，那絕對沒人敢稱第一。他由商場香水打響名聲，之後轉戰niche市場，最後自立門戶，每前進一步都那麽水到渠成。Indult這個品牌創建于2007年，名字取于天主教聖座頒發的特有許可，寓意特別的香水只賣給特殊的人。雖然從來沒有公開宣佈Kurkdjian是股東之一，但這個品牌的香水裏裏外外都浸透出Kurkdjian的影子。Indult的概念雖然簡單，但每個細節都經過精心考慮。香水採用最頂級的原材料製作簡單的formula，玻璃質地的香水瓶簡潔優美，木盒外包裝奢華低調。每款的數量都有限制，但只要買過一瓶那同款以後就可以終生補充下去，比起買香水更像是參加俱樂部。

香水聞多了就會覺得真正特別的味道很少，而Isvaraya卻是支少見的特別香水。Isvaraya是Indult最早出的三支香水之一，也是我最喜歡的Indult香水。它的主調由patchouli，茉莉和印度李樹組成。通常patchouli爲主的香水或者苦（Borneo 1834）或者熱（Patchouli Leaves），但Isvaraya卻選擇了甜。不知道調子中的李樹具體是指花，果實，樹幹，還是葉子，最終的效果是讓patchouli圓潤了不少。有一份糖腌果肉的甜蜜，卻無一絲孩子氣的果香。Isvaraya裏的茉莉非常低調，它與patchouli完美無間地融合在一起，如果不告訴我裏面有茉莉我甚至根本不會注意到它的存在，也許是我太習慣用喜歡唱獨角戲的茉莉。基調裏除了patchouli外還可以聞到些incense。Isvaraya是支張揚的香水，無時無刻都在大聲宣佈自己的存在。所以Isvaraya並不會成爲大衆情人，只有跨得過它門檻的人才能與它擁抱。就連我自己也不能日日與它對望，但有時它卻能給我帶來獨一無二的甜美心情。

Perfumer: Francis Kurkdjian
Notes: Patchouli/廣藿香, Indian plum tree/印度梅樹, Jasmine/茉莉


第十帖: Un Air de Samsara by Guerlain / 飄逸聖莎拉
by Silverbluemist

談了一堆光華璀璨的大茉莉之後，我希望在這裡記錄一下長伴我身旁已超過十年的小茉莉：飄逸聖莎拉。她不是甚麼品牌的壓陣旗艦大作，相反卻是旗艦身邊的護航小艇，她的護航對象，就是Guerlain在1989年的東方調大作：Samsara聖莎拉(輪迴)。

認識近二十年，我承認即使到今天，我跟聖莎拉還是磨合不來，天人合一的永遠，安詳極樂的無限，我永遠撐不起這個陣仗，反之不被Jean-Paul Guerlain的加強版檀香薰到發昏已經該唸阿彌陀佛了，所以我說我永遠搞不懂台灣人的口味，香氣幾乎是Guerlain裡最濃重的一支，年年專櫃還是賣到缺貨，why?@@

當然，茉莉+檀香，極樂無限，光明無限，但是試試看誰能在盛夏裡穿得進聖莎拉？那必是歸本返真，心靜如水，無風自涼了，所以，飄逸聖莎拉就是聖莎拉的夏日清淡版，作用一如Shalimar Light之於Shalimar，而我就在初次光臨嬌蘭金碧輝煌的專櫃，滿懷仰慕之情地買下了這支聖莎拉身邊的小侍女，帶在身旁一用十多年。

飄逸聖莎拉是一支十分素的香水，素到甚至讓人覺得有點沒道理，一般女孩穿上香水，總是多少希望招蜂啦，引蝶啦，至少迎來幾許愛慕的眼光啦，哥哥姊姊弟弟妹妹爺爺奶奶稱讚啦……。不過飄逸聖莎拉的氣氛，就像炎炎夏日午后，一身白衣白裙的尋常女孩，坐在草場上傍著樹讀詩讀至睡去，背後映襯逢逢白雲，浩渺藍天，悠長的風從草場那一頭吹過來……。這時妳會說：「喔，茉莉。」無盡令人神往的，從南國吹來的遙遠芳馨，帶著綠葉的清新，薄荷的沁涼，在鼻頭打個轉後消失不見，倏忽卻又翩然而至，只是很一般的詩人茉莉(Poet jasmine)，姿態卻十分俏皮，輪迴般的淡入淡出，即使在嗅覺意識悠然轉醒的清晨，香氣依舊親切無壓，雖然 清淡，表現力(sillage)卻十分可觀，雖然清涼，卻令人如沐春風，滿身光華。

雖然是聖莎拉的夏香，作為一支她的護航艦，飄逸聖莎拉還是分享了許多與主香相同的格調：東方調，香辛料，檀香，香草，堅實的基調讓飄逸聖莎拉香遠益清中自有定靜，不會像現在的花草水語飄萍無根，淡的語焉不詳，語意不明，飄逸聖莎拉會發音完整的， 一直將這首輪迴之歌唱到最後。

Guerlain這張海報，很符合Un Air de Samsara的感覺。

Perfumer: Jean-Paul Guerlain
Notes: Mint/薄荷, Bergamot/佛手柑, Jasmine/茉莉, Narcissus/水仙, Vanilla/香草, Sandalwood/檀香