Avignon是法國最出名的宗教聖地，原因是從教皇Clement五世于1348年花了80000 florins把Avignon買下後，一連七任教皇都選擇居住在此地。之後這塊土地也長期歸教皇所有，直至法國革命才被法國政府收走。到Avignon時正好趕上文化節，到處都是穿著戯服發傳單的人，半夜仍然有人在街上載歌載舞。

最能顯示古羅馬繁盛的並不是供貴族娛樂的競技場，而是與百姓生活生生相息的上水道。所謂上水道也就是引水系統，從北非貫穿至德國。完全靠水位的自然落差把水引到各個城市，其精密的建造技術至今仍讓人感嘆。法國最出名一段上水道Pont du Gard既引水也是橋，從它腳下流過的Gardon河是最麗質的戲水場所。

初看Carcassonne古城也許會讓人以爲這裡從中世紀起就沒起過變化，不過其實它曾一度破敗到離被拆除只有一步之遙。多虧Eugène Viollet-le-Duc用自己半輩子的時間恢復了它往日的輝煌，纔能有Carcassonne現今的觀光大潮。

雖然法國以歷史建築出名，但自然風景也很有特色。有山自然會有洞，Gouffre de Padirac位于Massif Central，入口是個深百米、直徑35米的大洞。下到洞底後出現一個迷宮似的洞穴系統，全程長達40公里，内有河流可載舟，洞頂佈滿鐘乳石。也許正是這些奇奇怪怪的洞穴啓發Jules Verne寫出了『地心遊記』。

自古人傑地靈之処分三等：修道仙人棲上等，王侯將相居中等，剩下的地方誰愛住誰住。Rocamadour就是一個吸引過無數人的上等靈地。它建在懸崖峭壁之上，遠遠望去如浮于空中。這裡居民雖不到七百，卻有七所聖堂，供奉著一位聖者的屍骨與他手刻的聖母像。據説舊時的朝聖者如若虔誠便會三跪九叩地爬至山頂。

從Puy de Dôme山頂一眼望去，周圍五十多個高低不同的山坡看似其貌不揚，但其實每一個都是火山錐。其中最高的就是腳下的Puy de Dôme，它形成不到一萬年，最近一次爆發已是七千年前的事了。閉眼想象了一下這50個火山口同時噴發的情形，頓時讓我覺得寧靜是一種美德。

出了巴黎，法國隨處都是走兩步就見農田的小鎮，例如Montignac。別看Montignac其貌不揚，但從舊石器時代起人類就居住在此，所以不論用哪種標準來衡量，它都是塊風水寶地。讓Montignac名聲大噪的Lascaux洞窟發現于1940年，發現過程很經典：孩子帶著狗在野外玩，狗腳一滑掉進個洞裏，結果已是歷史。

Lascaux的壁畫色彩鮮豔，形狀逼真，場景極富想象力，許多地方甚至用洞窟本身的凹凸不平來達到三維效果。由於維護不當，Lascaux原洞目前已對外關閉。遊客可參觀Lascaux II博物館，那裏忠實地複製了90%的壁畫，包括洞内的溫度。不知再過一萬七千年，如果我們的後人發現這兩個一模一樣的洞會不會很費解？

世間最大的杯具莫過於惹來殺身之禍卻還自以爲是，Nicolas Fouquet便是如此悲催地經歷了人生的大起大落。他對生活質量的追求絕對是前無古人、後無來者。在他的Vaux-le-Vicomte城堡裏，Jean de La Fontaine為他寫詩，Molière為他表演，François Vatel為他做菜。生活如此完美難怪深深地傷害了太陽王的自尊。

太陽王到Fouquet家做客讓他美滋滋地以爲自己前途無限。忍隱回去後，年輕的國王轉眼就派火槍手把Fouquet給囚禁了。Voltaire事後評論：“At six in the evening, Fouquet was king of France, at two the next morning, he was nothing.”此後Fouquet再也沒見過天日，甚至有傳説他便是那位神秘的鐵面人。

雖然Vaux-le-Vicomte城堡的華麗使Nicolas Fouquet終身被監禁，不過Fouquet親自挑選出的三位建築工匠日後都飛黃騰達了。房屋建築師Louis Le Vau，室内設計師Charles Le Brun與園林建築師André le Nôtre這個鉄三角組合直接被太陽王接手雇傭，並為他建立了那座舉世聞名的凡爾賽宮。

歌特式建築源于十二世紀的法國，當時人們只稱之爲法式。歌特這個名字是在文藝復興風颳遍歐洲後才被發明的，以表不屑之前的「野蠻」建築風格。法國最大的歌特教堂在Amiens，體積可裝下整兩座巴黎聖母院。42米的高度讓裏面異常明亮，完全顛覆了歌特教堂的昏暗形象。唯一可惜的是滿墻的彩漆沒能保留至今。

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SkyDrive: http://cid-6edbdebd19e75cd7.office.live.com/self.aspx/.Public/TheGoldenAge.pdf

依照慣例這裡貼出我寫的文章。

暖風拂西普——Sous le Vent

1933年1月希特勒成爲德國總理，2月第一期Newsweek從印刷厰運出，3月羅斯福當選美國總統，7月甘地被判入獄，9月Szilárd在等紅燈時想出了核連鎖反應。在如此動蕩的一年，Jacques Guerlain調製出一瓶名為Sous le Vent的西普香水，並把它獻給當時紅極一時的非裔藝人Joséphine Baker。

Sous le Vent翻譯成中文是“風之下”的意思，同時它在法語裏也是位于加勒比海的背風群島的名字。加勒比群島介於北美洲和南美洲之間，240平方公里的陸地面積分散成無數個島嶼，好似一把撒落海中的珍珠。當初哥倫布發現加勒比群島時還以爲自己到了印度，因此這裡還有個別名叫West Indies。由於信風從東南吹來，所以位于東南的島群稱爲向風群島，而位于西北的島群則相對得名背風群島。自從被哥倫布發現後，加勒比群島陸續被歐洲各國佔領為殖民地。如今向風群島的大部分已經獨立成好幾個小島國，但背風群島卻依然在英法美荷四國的控制下。

Jacques Guerlain用Sous le Vent這個名字巧妙地道出了瓶中的香味——那個同樣以一個島的名字命名的西普調。西普調是世界上最古老的香水家族，長久以來柑橙類的bergamot與木質類的labdanum混合在一起的味道吸引了無數的人。不知何故西普調卻在十八世紀中旬沒落了，直到十九世紀末才又被調香師們想起。現代西普調的發明者是François Coty，他在bergamot和labdanum的基礎上又加入了大量的oakmoss，借此成功地描繪出一片充滿了潮氣的綠色樹蔭。Chypre de Coty一炮而紅成爲歷史上第一支bestseller香水。當然，西普的成功並不是個單純的巧合。二十世紀初，交通工具的革命大大縮短了國家之間的距離，歐洲的富人們爭先恐後地來到蔚藍海岸享受陽光與沙灘。西普調代表了這個地中海之夢，就算無法親身體會，也能通過一瓶香水來幻想自己穿梭于茂密的叢林中。

有人說Sous le Vent是Chypre de Coty和Mitsouko的結合品，再輕輕帶上一抹Djedi。我沒有聞過Chypre de Coty，但相比水果西普的Mitsouko和動物皮革的Djedi，Sous le Vent要明亮不少。嚴格來説它介於西普調和fougère調之間，它的前調與中調都十分的aromatic。這支香水一上來是熏衣草和檸檬的雙人舞，背景伴舞的還有一把把普儸旺斯芳草。之後湧出大量的香料並走向典型的西普調，桂皮、丁香和諧地跟依蘭、康乃馨混合在一起。高潮落幕後呈現出Guerlain專用的Guerlinade基調，一點甜、一點木又一點動物。看到這個形容也許你會以爲這又是支傳統式的Guerlain“甜品店”產品，那你就錯了，Luca Turin曾說Sous le Vent和Djedi是Guerlain家自Jicky起唯二的兩支完全不甜的香水。說Sous le Vent的基調完全不甜也有點誇張，但Guerlinade裏的香草甜味確實低調了很多，變成一種暖洋洋的懶散。顯然“甜蜜的愛情”並不是Sous le Vent所想表達的情懷，相反“雷厲風行的幹練”則是整支香水的中心思想。Perfume Shrine的主人甚至戲言這是支雇殺手時可以為自己壯膽的香水。也許正是黑珍珠Joséphine Baker糖衣下的堅韌性格啓發了Jacques Guerlain做出一支如此強硬的香水。在我試過的香水中與它靈魂最接近的是Bandit。當然在細節上兩者區別很大，但是它們擁有相同的乾燥和油綠，Bandit可以説是Sous le Vent的極端弟弟。

在三十年代Guerlain公司曾經出過一套名為“Are you her type?”的廣告系列，此系列包括Liu，Mitsouko，Shalimar，Sous le Vent和Vol de Nuit五支香水。由此可見在當時Sous le Vent與那四支是並駕齊驅的。今天其它那幾支作爲經典香水依然活在Guerlain的產品目錄裏，可惜Sous le Vent卻早已消失。2006年通過“Il était une fois”（“曾經有一次”）系列它復活了。不過最後它好像始終逃不過時間又或者是IFRA的齒輪，傳聞這個系列已被停止，等現在店裏剩下的賣完後就不知何時才能再見天日了。我只用過2006年的Eau de toilette再版，所以不清楚跟最早的版本比起來有什麽區別。網上找來的信息說舊版Sous le Vent的動物感更重，並且沒有新版那麽輕盈。不過一瓶新調製出的香水跟一瓶放了幾十年的陳香比本來就不太公平，所以確切的區別也只有拿著配方的Guerlain自己才知道了。

傳説Jean-Paul Guerlain的母親十分喜歡用Sous le Vent，所以他從小就是伴隨著這個乾燥的西普味長大的。Vetiver，這支他成爲調香師後第一支獨立調製出的香水便是他對Sous le Vent的敬禮。也許不久Sous le Vent將再次從Guerlain櫃檯消失，但它對Guerlain香水的影響將永遠不會消失。

Top notes: Bergamot, lavender, tarragon, basil
Middle notes: Jasmine, carnation, ylang-ylang, cinnamon, clove
Base notes: Guerlinade, iris, rose, Tonka beans, amber, woody notes, oakmoss, patchouli

從Lulworth Cove走到Weymouth一路上風景變化非常大，前半段是懸崖峭壁，後半段則比較平坦。
來這兒的遊客不是很多，但從老到小各個年齡段都有，特別有很多家庭都帶著狗來爬山。

Jurassic Coast最出名的風景是一座名為Durdle Door的天然石灰岩門洞。

這段海岸綫之所以被稱爲Jurassic Coast是因爲大多數的懸崖都是在三叠紀、侏羅紀與白堊紀形成的，它在地理歷史上的獨特性使之成爲英國第二処被列入世界遺產的純自然風景。

走過三分之一以後植物越來越茂盛，地勢也沒有那麽險峻了。

目的地Weymouth是個典型的海濱城市，沙灘上擠滿了享受陽光和海風的人。

不知道有沒有人記得去年我寫過的Mont-Saint-Michel，很巧的是那兒與這裡坐落在英吉利海峽的兩岸遙相互望。

決定南下來Jurassic Coast其實因爲游了Stonehenge以後比較順路，不過卻成了這次英國之行的驚喜。

Rose de Sèvres

玫瑰是Francis Kurkdjian最喜愛的香調之一，從飛揚的Rose Barbare到暗沉的Lady Vengeance，他描繪過許多不同種類的玫瑰。2008年為慶祝Manufacture Nationale de Sèvres的250周年紀念Francis Kurkdjian做出了一朵帶香味的陶瓷白玫瑰。這朵瓷花清新脫俗，完全不同于濃艷的紅玫瑰。它讓我想起遊Petit Trianon時看到的白玫瑰，看似不起眼但遠遠就能聞到香味。因爲並非用於撒在人身上，所以這支香的配製非常直綫。前中調是略帶水果感的白玫瑰，近似于Shiseido的White Rose，而基調則是柔弱的麝香。雖説結構簡單，但卻稱得上一個美字。

Sillage de la Reine

提起Petit Trianon正巧可以引出2005年Francis Kurkdjian與Elisabeth de Feydeau聯合為凡爾賽宮製作的Sillage de la Reine這支香水。名字裏的皇后自然是指那位曾經的時尚先鋒——Marie Antoinette。據説當初法國皇室逃亡至Varennes被抓住就是皇后身上的Houbigant香水出賣了她。不論歷史究竟如何，Marie Antoinette對香水的喜愛是出了名的。凡爾賽香水學院的Elisabeth de Feydeau在查閲了歷史資料後寫出了一本關於Marie Antoinette的私人調香師的書，又邀請到Francis Kurkdjian複製出一支十八世紀末的香水。整支香水用盡了Marie Antoinette生前喜愛的花香（茉莉、橙花、晚香玉和鳶尾），再加上松柏和檀香打底。如果你認爲這支Sillage de la Reine會像Serge Lutens的Fleur d’Oranger之流就大錯特錯了，它們之間是馬車與汽車的區別。全天然的用料、全復古的製法用在Sillage de la Reine身上絕不是一句純廣告，整支香水散發出特有的植物氣息，在欣欣向榮的花叢中散發出絲絲凋零敗壞。在化學合成為主導的今天，這支香水可以説是獨孤求敗。它把IFRA（International Fragrance Association）的管制狠狠地嘲笑了一番，可惜它終究只是一期一會。

Pas de Deux

1904年法國與英國在倫敦秘密簽署了英法協約，終于使兩國之間近千年的爭戰告一段落，並為之後兩次世界大戰中的合作定下了奠基。2004年在巴黎的Opéra Garnier舉行了此協約的百年慶祝活動，並邀請Francis Kurkdjian為之做了一支紀念香水。香水的名字很巧妙，Pas de Deux的字面意思是芭蕾舞裏的雙人舞，用舞蹈影射了英法兩國之間的關係。也許是為了表現兩方合作後迎來了光明，Pas de Deux非常光鮮明快。綠意的茉莉與玫瑰浸泡在茶香中，輕微地帶了些Rose Barbare的影子。盎然過後留下的是絲絨般的溫柔，讓人意猶未盡。這兩種反差合在一起豈不也正是一出完美的pas de deux。

Numéro 13

Pas de Deux並非Francis Kurkdjian獻給舞蹈界的第一支香水，早在2003年他就與舞蹈設計師Christian Rizzo合作過。讀過《香水》這本小説的人一定記得製作一支香水需要十三種香調，壓軸的第十三種香調更是整支香水的靈魂。嚴格來説Numéro 13並不是一支香水，而是十三種成分組成的一臺表演。四位舞者，每人穿上不同顔色的服裝，裏面塞滿四种不同的花朵（玫瑰、丁香、金合歡與百合），身上再撒上這四种花朵的香水，香味伴隨著舞姿傳遞到觀衆們的感官。他們時而獨舞時而共舞，因此舞臺上的味道有時單純有時複雜。四种顔色、四种花朵加上四種動作綜合在一起形成了第13號香水，這就是Numéro 13。

L’Odeur de l’Argent

錢這樣東西牽動著每一個人的心，不論你覺得它是美是丑、是無辜還是骯髒，你絕對無法無動於衷。錢的味道是什麽呢？這是現代藝術家Sophie Calle在2003年給Francis Kurkdjian出的題目，是此次展覽的最後一支香水。雖説貝殼、金銀、紙幣都可以代表錢，但錢本身卻無形體，所以錢的味道自然也是Francis Kurkdjian個人純幻想出的產物。錢在他眼中帶有野獸的攻擊性，同時也存在著致命的吸引力。L’Odeur de l’Argent一上來便是各式各樣的動物香調，中間夾雜著重重的皮革味和鉄腥味，也許是想在抽象中給人們一些錢包、硬幣之類的現實感。這款是當天展示的香水中最怪異也是最偏男性化的香水。水珠從噴口飛出的一霎那，給我做介紹的店員趕快把店門打開，並慶幸地說：“還好這支香水不是我們店裏的常態產品！”。動物加金屬的組合État Libre d’Orange後來也試過，不過Sécrétions Magnifiques想表達的事物過於直白，調製出的結果也低俗很多。等一開始的衝撞慢慢落幕後，L’Odeur de l’Argent轉向麝香加木質的基調，同時一份蕭瑟的甜蜜若隱若現。就好像剛開始人雖然會被錢所誘惑，但隨著智慧的沉澱人最終會學會如何去屈駕錢。想著這些有的沒的，我踏出店門離開了這個幻境。

由於這次不是自己開車，所以整個行程幾乎都是跟隨當地的旅行團。
一共參加了四個不同的旅行團，質量參差不齊。
參觀了九個屬於最著名的城堡，有些地方不免時間太緊張。
去的那幾天天氣實在太好了，又忘記帶偏光鏡，所以拍出的照片經常是天空已經過曝但前景卻太暗。
留下一些個小遺憾，希望以後還有機會再去。